Cabo Norte es el límite entre el mar de Noruega, al oeste, y el mar Blanco, al este, siendo por tanto también uno de los límites usados para separar el océano Atlántico del océano Ártico. Las coordenadas de este lugar son 71°10′16″N 25°47′03″E).

En Cabo Norte se puede contemplar un paisaje único, donde pasear rodeado de renos o contemplar que el Sol no se esconde nunca en época de verano.

A Cabo Norte se puede llegar de muchas maneras: en crucero, en avión hasta Tromsø o Alta. Desde estas últimas ciudades se puede llegar viajando en autobús y recorriendo las costas Noruegas. También se puede hacer desde Finlandia.

La opción escogida por nosotros fue desde Finlandia. Nuestro viaje empezó en Bergen (vuelo Barcelona-Bergen con Norwegian) donde estuvimos una semana viendo los fiordos. Cuando uno ha visto estos parajes tan fantásticos, le cuesta volver a visitar ciudades. Bergen es una ciudad encantadora. El Bryggen es un barrio histórico situado en el puerto de la ciudad y considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las excursiones a los fiordos tienen un recorrido mágico: Sognefjord, también llamado el fiordo de los sueños.

La aventura empieza en Bergen, desde donde se toma un tren hasta Myrdal. Allí hay que cambiar de tren y se inicia un recorrido mágico donde desde los 865 m. se desciende hasta la ciudad de Flåm.

Después de una semana en Bergen y dos días en Oslo cogimos un avión que nos llevó hasta la ciudad de Rovaniemi (Finlandia), en un vuelo de Air Baltic (Oslo-Riga-Romaniemi). Allí pudimos visitar la casita de Papá Noël y fue el punto de partida hacia Cabo Norte.

Hay un autocar que sale a diario (desde el 1 de Junio hasta el 20 de Agosto) desde Rovaniemi hacia Cabo Norte a las 11:45 de la mañana y realiza 735 kilómetros hasta llegar a Cabo Norte a las 22:20 h., justo a tiempo para ver la majestuosidad del Sol de Medianoche. El precio del autocar de Eskelisen Lapin Linjat es de 240,80 € por persona ida y vuelta. Es recomendable utilizar la tarjeta de estudiante para conseguir un buen descuento en el precio. El autocar hace paradas cada 2 h aproximadamente. En el trayecto se disfruta del paisaje y se pueden contemplar lagos, bosques entre frenazo y frenazo, ya que los renos campan a sus anchas y cruzan la carretera en el momento que quieren.

Llegar a Cabo Norte es sentir que uno está muy lejos de casa. Es pensar en qué habrá al otro lado: hielo y paisajes glaciares. Es imaginar que el mundo se acaba aquí, y que la civilización no es posible más allá. El Sol dibuja una caída lenta pero progresiva hasta que a unos metros del horizonte decide que es hora de empezar un nuevo día, y sube de nuevo. Es un espectáculo único en el que el Sol no toca el Mar ni la Tierra.

El autocar regresa a la 1 de la madrugada, aunque no lo parece porque es de día. La sensación de llevar gafas de sol a esas horas es extraña. El sonido de los pájaros y de los animales es curioso. La nocturnidad parece no afectarlos con la luminosidad que hay.

El autocar hace una parada desde las 1:40 hasta las 5:10, momento en el que el chófer que nos ha traído a Cabo Norte se va a descansar y un nuevo conductor nos llevará hasta Rovaniemi. Las puertas del autocar quedan abiertas, así que se puede dormir en él. La llegada a Rovaniemi es a las 17:15 h.

Todas las horas de autocar quedan compensadas a la llegada a Cabo Norte. Y además, la vuelta no es tan dura, ya que hay tiempo más que de sobras para dormir y recuperarse un poco.

Viajar a Cabo Norte y ver el Sol de medianoche es algo que habría que ver al menos una vez en la vida. Resumirlo aquí es contar sólo una pequeña parte de lo que se experimenta, así que por poco que podais, no dejeis de vivir esta experiencia.

Enlaces de Interés:

Autocar desde Rovaniemi a Cabo Norte: Eskelisen Lapin Linjat

Nordkapp

Laponia es una región geográfica situada en el norte de Finlandia, con un paisaje de estepa y repleta de lagos. A 8 kilómetros de la ciudad de Rovaniemi y situada en el círculo polar ártico se levanta “Santa Claus Village”, o la casita de Papá Noel, o Joulupukki.

Rovaniemi está lejos, pero llegar es más sencillo de lo que nos puede parecer a la mayoría. El viaje se puede alargar según los días que tengamos. La opción más rápida es ir en avión hasta la misma ciudad de Rovaniemi. El aeropuerto es el “oficial” de Santa Claus. Existen vuelos desde Barcelona con Spanair y Blue1 y desde Madrid con Iberia, SAS y Blue1. Con escalas también se puede llegar con la SAS, Norwegian y Air Berlin.

Haciendo escala se puede llegar a Rovaniemi a través de la SAS (vuelo Helsinki-Rovaniemi) o con Air Baltic (vuelo Riga-Tempere-Rovaniemi). En nuestro caso partíamos de Oslo. De allí cogimos un avión hasta Riga (escala) para coger otro avión hasta Rovaniemi (con parada técnica en Tempere).

Si se dispone de tiempo será una aventura divertida poder viajar con niños en el tren que une las ciudades de Helsinki y Rovaniemi. Hay que tener en cuenta que el viaje entre las dos ciudades tiene una duración de 12 horas, así que quizá lo mejor es reservar el viaje en el tren nocturno que une las dos ciudades para que el viaje se haga más ameno. Los niños disfrutarán con la aventura de dormir en tren y por la mañana se podrá admirar el fantástico panorama de los miles de lagos que existen en Finlandia. El tren diario que sale desde Helsinki a las 22:23 horas llega a Rovaniemi a las 11:02 horas del día siguiente.

Más información en http://www.vr.fi/en/index.html

Si el viaje se va a realizar en verano es conveniente poder llevar algún repelente de mosquitos, ya que los lagos son un excelente caldo de cultivo para estos molestos insectos. En el mercado encontrareis productos repelentes de mosquitos. También se pueden comprar en las farmacias unas pastillas que contengan tiamina (vitamina B1) como por ejemplo “Benerva 300 m” (consultar con el farmacéutico). También se debe tomar la precaución de empezar a tomar las pastillas unos días antes de realizar el viaje.

Para ir de la ciudad de Rovaniemi a Santa Claus Village se puede coger el autobús número 8, que tiene salida en la estación de ferrocarril y realiza el trayecto en unos 30 minutos.

El viaje a Rovaniemi y la casita de Papá Noel se disfruta muchísimo más en invierno, puesto que los alrededores de Santa Claus Village están nevados y los mayores y pequeños podrán disfrutar de las atracciones que encontrarán: subirse a un trineo tirado por perros o dar un paseo en motos de nieve. Papá Noel dispone de un pequeño centro comercial para que quien quiera pueda comprar todos los adornos imaginables para decorar el árbol de Navidad o la casa entera. También tiene un bar para poder reponer fuerzas.

El momento más esperado es la entrada para ver a Papá Noel. La entrada es gratuíta para niños y mayores pero poder tener un recuerdo no. En la gruta secreta y en la habitación de Papá Noel no está permitido hacer fotos ni grabar en vídeo, así que habrá que pasar por caja y pagar 17 € por una instantánea o bien 50 € por un USB donde nos grabarán en vídeo cuando Papá Noel recibe a los visitantes y dos fotografías. Dentro del USB también hay una colección de fotografías genéricas de Papá Noel en Santa Claus Village.

De todas maneras es necesario saber que Papá Noel sabe hablar en todos los idiomas del mundo, es tremendamente simpático y es grande y alto.

Una vez finalizada la recepción con Papá Noel, es visita obligada pasar por la oficina de correos de Santa Claus, donde se pueden las muchísimas cartas que Santa Claus recibe de todos los niños. También podremos tener la oportunidad de enviar una carta a nuestros familiares y amigos y, para aquellos que se hayan portado mal, escribirle a Papá Noel y prometerle que el año que viene serán un poco más buenos.

Santa Claus Village abre todos los días del año, hay que tener en cuenta que los horarios cambian en función de la época del año:

Del 10 de Enero al 31 de Mayo, de 10 a 17 horas.

Del 1 de Junio al 31 de Agosto, de 10 a 18 horas.

Del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre, de 10 a 17 horas.

Del 1 de Diciembre al 9 de Enero, de 10 a 19 horas.

Días especiales: 30 de abril (de 10 a 15 horas), 1 de Mayo (de 12 a 15 horas), 24 de Diciembre (de 9 a 15 horas), 25 de Diciembre (de 12 a 17 horas), 31 de Diciembre (de 9 a 17 horas) y 1 de Enero (de 12 a 17 horas).

Venecia es una ciudad que se puede ver fácilmente en un fin de semana. Si somos algo más exigentes y queremos ver el resto de islas, necesitaremos un par de días más. Sea com fuere, dos días son más que suficientes para explorar la ciudad y disfrutarla sobradamente.

1. El aeropuerto

Para llegar a Venecia en avión hay múltiples opciones: se puede llegar al aeropuerto de Verona (es el más lejano),  bien al de Treviso (operan la mayoría low cost como Ryanair) o bien al Aeropuerto Marco Polo de Venecia, que es el más cercano a la ciudad. Desde este último Aeropuerto se puede llegar a la ciudad a través de un vaporetto (unos 10 € por trayecto), bus express (unos 7 €) o bien bus urbano de línea (unos 3,40 €). En este último caso el bus que hace el trayecto Aeropuerto-Venecia es la línea número 5. Existe también la opción de coger un tax acuático que cuesta alrededor de unos 50-70 € por trayecto, pero es un lujo reservado a unos pocos.

Si se opta por coger el bus urbano que va del Aeropuerto de Marco Polo al Piazzale Roma hay que coger la línea número 5. La parada está justo a la izquierda de la puerta de salida de la terminal del aeropuerto.

2. Transportes

La mejor opción para moverse por Venecia es comprar una tarjeta  para 1, 3, 4 ó 7 días, se llama “biglietti turistici” y permite hacer viajes ilimitados en vaporetto. La tarjeta en sí no es un cartoncito, sino una tarjeta de plástico fino que incorpora un chip. No es necesaria meterla dentro de las máquinas validadoras, tan sólo con ponerla encima del detector quedará validada. En muchos foros encontrareis información sobre que mucha gente viaja sin billete, que no es “necesario” comprarlo… Últimamente es más complicado “colarse” ya que todos los embarcaderos han incorporado una figura parecida a la del revisor que controla que se validen los billetes y tarjetas.

2.1 Los vaporettos (vaporetti)

En Venecia no hay coches, ni motos y apenas se ven bicicletas. Todo, absolutamente todo pasa por transporte fluvial. Y cuando digo todo me refiero a que no hay “camión de la basura” sino “vaporetto de la basura”, ni camiones frigoríficos” sino “vaporetto frigorífico”, fueron algunas de las cosas que más me llamaron la atención.

De la misma manera no hay autobuses, todos son flotantes. Las “paradas” donde se esperan los vaporettos son también flotantes. A veces se acumula mucha gente dentro y con el vaivén de las olas producidas por el tráfico marítimo hay momentos que tienes la sensación de que se va a hundir pero en realidad son bastante seguros.

3. Moverse por Venecia

Venecia es una ciudad divida en dos partes, y gran parte del esplendor que posee queda abocado al Canal Grande. Este canal es navegable en la totalidad de su recorrido. Para contemplar la ciudad con calma a bordo de un vaporetto la mejor opción es coger el número 1 ó el 2, que recorren todo el canal. El vaporetto de la línea número 1 para en todos los embarcaderos y es más lento que el 2.

Una forma única de contemplar la ciudad es a bordo de una góndola. Encontrarás servicio de gondoleri por cualquier sitio.  Debes saber que existe una tarifa oficial de 80 € por unos 40 minutos, pero es muy probable que te pidan 120 €. Tendrás que demostrar tus habilidades en el regateo para no salir con la sensación de que se han aprovechado. Algunos no acceden a cobrar el precio estipulado. Lo mejor es que busques otro gondolero y que evites coger la góndola en los alrededores de la Piazza San Marco.

Si tu presupuesto es muy limitado, siempre puedes coger un traghetto, que son unas barcas parecidas a las góndolas que sirven para transportar personas de una orilla a otra (de 0,50 € a 2 €). Si bien carecen de glamour ni romanticismo, siempre podrá ser la opción más rápida y econonómica para ver la ciudad desde otro punto de vista.

4. Alojamiento y comida

El alojamiento en Venecia, al igual que sus visitantes,  es muy variado: desde hoteles de 4 y 5 estrellas hasta sencillos Bed & Breakfast.  Se pueden encontrar muchas opciones y precios, que pueden ir desde los 20 € por noche hasta los 150 €. Recordad que por lo general los hoteles italianos suelen tener siempre “una estrella de más” e incluso dos. En nuestro caso el alojamiento escogido fue el Albergo Cavalletto e Doge Orsolo, un hotel de 4 estrellas situado al lado de la Piazza San Marco, perteneciente a la cadena hotelera Best Western: una auténtica delicia. Si has pensado tomar algo en una terraza de la Piazza San Marco debes saber que los precios son muy caros, incluso puede ser que te pidan hasta 10 € por un simple café. En Venecia hay muchas posibilidades para comer: desde restaurantes selectos (ubicados cerca de la Piazza San Marco y el puente de Rialto) hasta restaurantes de buffet, pequeñas trattorias o cómo no, un McDonalds. Hay que tener cuidado con esos pequeños bares donde se puede comprar porciones de pizza para llevar por unos 3 € ya que en el interior te costará más la bebida (coca-cola de lata 3,80 € o caffe late 4, 20 €) que la propia ración de comida. ¡Al loro!

5. Sus gentes

Por lo general encontraremos pocos venecianos. Venecia es una ciudad que vive por, para y de el turismo. Por el elevado precio de la vivienda los jóvenes tienen que marcharse a otros sitios, una pequeña casa puede costar 500.000 €, a eso hay que sumarle el mantenimiento (la humedad es notable y estropea las viviendas) y el transporte (muy probablemente tendrás que hacerte con una barca).

6. De compras

La zona de compras de Venecia se sitúa en el tramo que va desde la Piazza San Marco hasta el puente de Rialto. Las grandes firmas y cadenas se han instalado en este boulevard. Si lo que prefieres comprar es algo más natural, es muy recomendable hacer una visita al mercado de Rialto, donde podrás encontrar desde condimenti preparado para elaborar salsas para la pasta, pescado, frutas, hortaliza… hasta quesos. También allí se ubican muchas paradas donde venden souvenirs: góndolas, máscaras, abanicos, tapetes de puntilla, camisetas…

Hay que hacer especial mención a todas las tiendas que venden figuritas de vidrio: encontrarás de todos los colores, precios y formas. Las fábricas de cristal se situan en las islas vecinas de Venecia: Murano y Burano. El vidrio es trabajado por artesanos que consiguen hacer formas y figuritas de fantasía. Del mismo modo, podrás encontrar todo tipo y variedad de máscaras: desde las decorativas y sencillas hasta las de auténtico carnaval (y mucho más caras).

7. Qué ver en Venecia

Piazza San Marco

La perla de Venecia es la Piazza San Marco y la Basílica, de estilo bizantino,  que da nombre a la plaza. En su pórtico podremos contemplar frescos de un colorido impresionante y un león alado, símbolo de origen chino que según se explica es el símbolo de protección de Venecia.

En los alrededores de la Piazza se puede contemplar el famoso edificio de Campanille, desde donde se anunciaba la llegada de los barcos y los incendios de la ciudad. También se erigen la Torre del Reloj, donde desde a partir de 4 € podremos subir para contemplar la ciudad a vista de pájaro.

Venecia cuenta con muchos palacios ubicados por diferentes lugares de la ciudad. Algunos de ellos se pueden visitar y otros se encuentran cerrados al público o en reformas. De todos ellos el más famoso y más visitado es del Palazo Ducale o Palacio Ducal, que fue la sede del gobierno y de la corte de justicia y prisión de Venecia.

Es precisamente desde el Palazzo Ducale que se levanta el Ponte dei Sospiri (Puente de los Suspiros) que conecta el palacio con la antigua prisión, por donde pasaban los prisioneros condenados.

Quizá de todos los puentes que tiene Venecia el más famoso de ellos sea el Puente de Rialto, que es el más antiguo de los 4 puentes que cruzan el Canal Grande.

En Venecia sólo existe una plaza: la Piazza San Marco. El Piazzale Roma es el lugar que conecta Venecia con tierra firme a través del Puente de la Libertad y es un auténtico hervidero de gentes: desde allí parten las líneas principales de vaporetto y llegan los autobuses de línea. Frente al piazzale se levanta la estación de tren de Santa Lucía. Un buen enlace para aquellos que se encuentran haciendo un viaje combinado. Desde allí parten trenes hacia Boloña, Florencia, Roma, Milán, Padua y Verona.

Otro de los lugares de obligada visita es el mercado de Rialto. Se instala todas las mañanas unos metros más adelante del puente. Siempre está repleto de gente buscando cualquier tipo de pescado, frutas, hortalizas o condimentos. Se pueden comprar de todo. En mi caso, me traje unos picanti para hacer aceite para condimentar la pasta y la pizza.

En definitiva Venecia es una ciudad encantadora, tal y como la podemos ver en fotos y películas. No deja indiferente a nadie, por muy diferentes que sean los gustos de cada uno. Un viaje muy recomendable que, a ser posible, habría que hacer al menos una vez en la vida.

El balneario es de aguas medicinales y está formado por 3 piscinas exteriores (agua templada, agua fría y agua caliente) y un montón de pequeñas piscinas interiores (aguas ricas en azufre, magnesio, calcio…).

Llegar al balneario con transporte público es muy fácil ya que la penúltima parada de metro de la línea amarilla (M1) te deja en la misma puerta del balneario. Lo primero que ves cuando llegas al balneario es un majestuoso edificio de color amarillo. Nada más verlo te da muy buena impresión, pero lo mejor está por llegar.

La entrada es muy barata: 2800 florines (unos 12 € al cambio) si lo que queremos es cambiarnos en una cabina y dejar allí nuestros enseres o 2400 florines (unos 10 € al cambio) si queremos una taquilla. Además, si sales antes de las 2 horas te devuelven 400 florines (poco más de 2 €) y si es antes de 3 horas son 200 florines (prácticamente 1 €). Esto parece una ventaja, pero lo que realmente merece la pena es disfrutar todo el tiempo que podamos.

Si bien es cierto que es uno de los balnearios medicinales más turísticos de Budapest, no hay una masificación exagerada; al ser tan grande siempre puedes moverte de una piscina a otra o de una sala a otra.

Otra de las cosas que sorprenden en la visita a este balneario es que es muy común encontrar personas jugando al ajedrez. Antes de ir al balneario me habían hablado de ello, pero nada mejor que verlo con mis propios ojos (e inmortalizarlo, claro). De hecho es curioso ver como siempre hay espectadores y también el lugar donde guardan las piezas: un tupper. Lo que no sé es si el ajedrez es de alguna de las personas que juegan o es gentileza del balneario.

Las salas interiores también están decoradas como un pequeño palecete, donde las cristaleras dejan pasar la claridad y forman bonitos haces de luz. El color de algunas aguas es amarillento por el alto contenido en azufre y otros minerales disueltos.

La verdad es que este balneario es una auténtica gozada. Como todo el mundo sabe, después de un día de piscina suele entrar hambre; tranquilos, que justo a la salida del balneario hay un parque muy bonito con chiringuitos de comida. Allí podreis comprar salchichas (de cebolla, frankfurt, bratwurst, ahumadas…) o una delicia tipo pizza llamada Langos:

Tiene un sabor riquísimo, parecido a la masa de los churros gruesos (porras) y se le añade aquello que más nos guste (jamón, queso…).

Información de interés:

Dirección:

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
H-1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.
Telephone: (36-1) 363-3210
Fax: (36-1) 363-3210/123

Cómo llegar: Trolebús número 72 o metro del millenium (M1) línea amarilla – parada “Széchenyi Fürdo”.

Horario: abierto durante todo el año de 6 a 22 horas (piscinas interiores y exteriores). Otros tratamientos y sesiones según época del año y días de la semana .

Precios: 2800 florines entrada y cabina, 2400 florines entrada y taquilla. Los masajes y otros tratamientos complementarios (opcional) se pagan a parte.

Enlaces de interés:

SpasBudapest (en inglés)

De las dos veces que he estado en Londres he visitado el mercadillo de Candem Town. La primera vez por conocer un sitio nombrado en todas las guías y del que habla todo el mundo que va a Londres. La segunda vez fue por necesidad de volver (me había gustado tanto la primera vez que introduje la visita a Candem como un clásico de las escapadas a Londres).

El nombre real del complejo es el de Candem Lock, y está formado por 6 mercadillos donde se puede comprar absolutamente de todo.

Candem es para mucha gente una forma de vida. Allí se puede encontrar lo que quieras: camisetas, gorros, bufandas, pantalones, zapatillas, comida, arte, bisutería… Cuando pongo el ejemplo para definir rápidamente qué es Candem, siempre digo que es El Corte Inglés de los hippies (la expresión es muy mala pero es bastante gráfica).

La última visita a Candem es reciente, en el mes de Diciembre. Estaba todo adornado con lucecitas de Navidad y con un ambientazo increíble.

Imagino que todo el mundo que no puede permitirse comprar regalos en los almacenes de Harrods viene a Candem a buscar los regalos. Cuidado, que en Candem se pueden encontrar cosas muchísimo más divertidas, originales (y baratas) que en cualquier otro sitio.

En la última visita compré 2 camisetas, un gorro de lana (hacía muchísimo frío) y dos láminas de Andy Warhol que hacía tiempo que quería comprar, un capricho para decorar algún día el sitio donde viva. Después de haber visitado la Tate Modern Gallery y haber buscado en su tienda la colección The art of Mickey Mouse, no encontré en la tienda ninguna lámina (cosa que me causó algo de decepción). Y sí, la encontré en Candem (no sólo una, sino que compré dos).

Como iba contando, el mercadillo de Candem está formado por 6 mercadillos: Candem Stables, Candem Lock, Candem Canal (afectado por el incendio), Candem Buck Street, Main Streets y el de Inverness Street. Una de las cosas que más me gusta es que el regateo es posible: puedes acordar precio con el vendedor en el caso de adquirir más de dos productos.

En Candem también se puede comer: hay dos zonas repletas de puestecitos con comida de cualquier clase y origen; pakistaní, china, indonesia, española (sí, sí… venden platos de paella y tortilla de patatas), italiana, mexicana, argentina… Eso sí, no busques comida típica inglesa porque sólo encontrarás un puestecito de Fish & Chips.

En fin, que si vas a Londres y tienes algo de tiempo, sería imperdonable que no le dedicaras al menos una mañana a pasear y comprar por aquí. Ir a Candem es casi tan obligado como ver el Big Ben.

Información de interés: Candem Lock.

Parada de metro (tube): Candem Town (Norther Line). La línea de metro se representa en los mapas con el color negro.

Bus: tienen parada en Candem las líneas 24, 27, 29, 31, 134, 135, 168, 214, 253, 274, C2.

Horarios: los mercadillos tienen horarios diferentes (algunos abren a las 8.30 y otros a las 10 y cierran a las 17.30 o más tarde). Abierto los 7 días de la semana.

Precio: la entrada a los mercadillos es totalmente gratuíta.

Observaciones: los Domingos por la tarde se cierra el acceso de salida de la estación de metro de Candem debido a la afluencia de personas que visitan ese día los mercadillos. Para regresar al centro de Londres es necesario ir hasta la parada de Mornington Crescent. En caso de volver al centro desde la parada de Candem Town, fíjate bien en la dirección que tiene el tren (se desdoblan las líneas haciendo recorridos diferentes).

Enlaces: Mapa de la red de metro de Londres (en español y formato PDF).